Turkmenistāna: Senā Merv Kurš ir pats pirmais no visām debesu dievībām Virs Čaras nemirstīgās Saules priekšā, Kura zirgi ir ātri, Un pirmais, kas sasniedz Skaistās, zelta virsotnes, no kurienes Viņš redz visu āriešu novadu, Kur drosmīgie valdnieki pulcējas cīņai, Kur augstos kalnos, Noslēgti, ganību pilni, Lopi brīvi ganās; Kur ezeros viļņi paceļas dziļi Un kur kuģojamas upes Plašas straumes plūst savu straumi Un uz Iškatu Porutskaju, Un uz Merv, kas ir Kharaivā, Un uz Gavu, Sogdiānā, Vai plūst uz Horezmu. Avesta. Izvēlētas himnas. Tulkojums no Avestan Prof. I. M. Steblins-Kamenskis. Dušanbe, 1990. 57. lpp. Trīsdesmit kilometrus uz austrumiem no Marijas Murgabas upes ielejā ir diezgan liela teritorija, kuras arheoloģiskos pieminekļus apvieno viens nosaukums - Ancient Merv. Savulaik katra no piecām apdzīvotajām vietām, no kurām mūsdienās redzamas pussabrukušo ēku paliekas, uzplauka savā laikmetā. Senāko pārstāv Erk-Kala cietoksnis, pēc tam antīkās pasaules senā apmetne - Gjaur-Kala, arābu perioda nocietinātā apmetne - Šaims Kala, Seldžuku laikmeta Sultāna-Kala cietoksnis un Timura apmetne. laiks - Abdullah-Khan-Kala. Pēdējo sauc par Jauno Mervu, jo tas radās divus simtus gadus pēc Old Merv, pamatojoties uz ēkām no otrās tūkstošgades pirms mūsu ēras. līdz mūsu ēras 6.-7. gadsimtam to pilnībā iznīcināja tatāri-mongoļi. Tādējādi Mervs daudzus gadsimtus pārvietojās pa savu vēsturisko kodolu, augot un attīstoties kā dzīvs organisms. Vēl nesen mūsdienu Marijas pilsētu sauca par Mervu.
Katrs no pagātnes laikmetiem ir atstājis savas unikālas liecības, ko pārstāv arhitektūra, keramika, monētas un daudzi citi atradumi.
Diemžēl Ancient Merv ēkas ir stipri bojātas. Bet tomēr pat drupās jūtams tā laika gars, kad tās bija vai nu cietoksnis, vai pils, vai kaps.
Erk-Kala apmetne ir senākā Mervas pilsēta, ko ieskauj augsts cietokšņa mūris, vēlāk tā kļuva par daļu no senās Gyaur-Kala, kuras teritorijā atradās zoroastriešu svētnīca, kristiešu baznīca, ebreju templis, Tika atklāts budistu templis un musulmaņu mošeja. Pēdējo vēlāk par visiem uzcēla arābi, kuri iznīcināja plaukstošu pilsētu, kurā mierīgi līdzās pastāvēja gandrīz visas tā laika reliģijas. Vēlāk blakus nopostītajai nodibināja pilsētu, bet tās centrā uzcēla savu mošeju.
Mūsdienās Erk-Kala izskatās kā māla piltuve vai aprakts vulkāns: augsta un plata siena ar izkusušiem ķieģeļiem ieskauj vairākus līdzīgus izkusušus paugurus un nelielu plato. Interesanti pastaigāties pa mūri ap seno apmetni. Tas aizņem divdesmit minūtes ātrā tempā. Interesanti ir arī tas, ka visur zem kājām guļ skaidiņas: vienkāršas no parastiem sadzīves keramikas traukiem un pārklātas ar košu debešķīgu, debeszilu un brūnu krāsu glazūru. Ir arī senās monētas. Daži vietējie iedzīvotāji pelna iztiku, vācot monētas pēc lietus, piemēram, sēnes, un pēc tam pārdodot tās tūristiem.
Bet visiespaidīgākais no visiem izdzīvojušajiem cietokšņiem neapšaubāmi ir Kiz-Kala cietoksnis. Šis ir no visām pusēm nocietināts cietoksnis ar neparastām, it kā gofrētām sienām. Tas datēts ar 7.-8.gs. Sastāv no diviem stāviem. Labajā pusē esošajā fotoattēlā ir redzamas ieejas apakšējā stāvā un cietokšņa sienā.
Šodien jūs varat nokļūt tikai augšējā stāvā. Apakšējais palika aprakts zem zemes. Arheologi vēl nav nolēmuši to izrakt, baidoties no visas struktūras sabrukšanas.
Tāpat kā daudzas Āzijas celtnes, arī cietoksnis tika celts no dubļu ķieģeļiem (māla un salmu maisījuma) un, gadsimtiem ilgi stāvējis brīvā dabā, zaudēja spēku. Pretī Kiz-Kala atrodas vēl viens feodālais cietoksnis - tas ir mazāks un ne tik labi saglabājies. Bet cilvēki šos divus cietokšņus apvienoja vienā leģendā.
Lielajā pilī dzīvoja skaistas meitenes, bet Mazajā pilī dzīvoja zēni. Kad viens no puišiem gribēja precēties, viņš paņēma akmeni un iemeta to Lielajā pilī. Ja pils pagalmā iekrita akmens, puisis varēja iet izvēlēties sievu. Es domāju, ka dažiem puišiem izdevās apprecēties, jo attālums starp pilīm ir tāds, ka neviens vīrietis nevar mest akmeni, pat ja viņš ir spēcīgākais un veiklākais, ja vien viņš neizdomā kaut kādu ierīci, piemēram, liels slings vai strope, un tad veiksme apšaubāma. Bet tādas ir leģendas – ticiet vai nē. Un cietokšņa nosaukums tiek tulkots kā “jaunavas cietoksnis”.
Šos cietokšņus mums izdevās apmeklēt rītausmā, kad tuvumā nebija nevienas dvēseles, un veco cietokšņu mūri joprojām satikās ar sauli tāpat kā pirms daudziem gadsimtiem. Taču tajā rītā kambaru klusumu pārtrauca mūsu apbrīnas pilnie izsaucieni un gida sirsnīgais stāsts. Daudz labāk ir saglabājušies 11.-12.gadsimta pieminekļi, kad Merva bija Seldžuku štata galvaspilsēta. Tolaik, pateicoties Lielā Zīda ceļa ceļiem, kas iet caur Mervu, pilsētā attīstījās tirdzniecība, amatniecība, māksla un zinātne. Mervā dzīvoja un strādāja slavenais austrumu zinātnieks, filozofs un dzejnieks Omārs Khajams.
Mervā ir daudz islāma mauzoleju, kuros apglabāti bijušie arābu pasaules valdnieki vai svētie. Šis ir labi saglabājies Muhameda ibn Zeida mauzolejs. Tā būvēta no ceptiem ķieģeļiem, un tās iekšpusi bagātīgi rotā unikāls sienas uzraksts arābu valodā un figūrveida ornamenti.
Vecs vectēvs Jašuli (vecs cienīts cilvēks) dzīvo dubļu būdā blakus mauzolejam. Sagaida visus viesus un ne tik sen personīgi satikās un runāja par mauzoleju, bet tagad ir akls un sēž savā būdā, arī priecājoties, kad kāds viņā ieskatās. Vectēvam ir daudz gadu, viņš pats neatceras, kad dzimis. Par viņu rūpējas tuvākā ciema cilvēki, un viņa vientuļajā kamerā ar interesi ieskatās arī tūristi.
Seldžuku laikmeta Merva valdnieka Sultāna Sandžara mauzolejs ir skaists. Tas atrodas pašā Sultan-Kala centrā un pārsteidzoši izdzīvoja pat pēc tatāru iebrukuma, lai gan laika gaitā tas zaudēja kupola zilo pārklājumu. Šodien mauzolejs ir atjaunots.
Ir arī viena ļoti neparasta leģenda, pat pasaka, par sultānu Sandžaru. Reiz sultāns Sandžārs ieraudzīja Peri un iemīlēja viņu. Viņš neslēpa savas jūtas un atzinās skaistulei mīlestībā, lūdzot viņu kļūt par viņa sievu. Peri piekrita, bet ar trim nosacījumiem. Pirmkārt: viņa pieprasīja, lai Sandžārs nekad neatskatītos un nepieskatītu viņu. Otrkārt: lai viņas vīrs nekad neskatās, kā viņa ķemmē matus. Un trešais: lai sultāns nekad nemēģinātu viņu apskaut. Iemīlējies vīrietis apsolīja tos bez vilcināšanās izpildīt, lai gan Perijs brīdināja: "Ja tu lauzīsi savu solījumu, es aiziešu un nekad neatgriezīšos." Pagāja laiks, un sultāns, ziņkārības pārņemts, atskatījās pēc mīļotās. Un es redzēju, ka viņas kājas neskar grīdu, viņa nestaigāja, bet lidinājās gaisā. Sultāns noelsās, un Perija, pamanījusi viņa skatienu, kļuva ļoti dusmīga, taču, ņēmusi vērā vīra lūgumus, viņa viņam piedeva, atgādinot par diviem citiem apstākļiem. Bet sultāns pārkāpa arī otro nosacījumu. Viņš paskatījās pa atslēgas caurumu un ieraudzīja, ka sieva ķemmējam matus. Perija noņēma galvu un, nolikusi to sev priekšā, izķemmēja matus. Pieķērusi savu vīru, Perija kļuva vēl dusmīgāka, bet sultāns nokrita viņas priekšā uz ceļiem, lūdzot viņu nepamest. Peri aizkustināja viņa lūgumi, un viņa palika. Ir pagājis vairāk laika. Sultāns, kā jebkurš vīrietis, ilgojās apskaut savu mīļoto un, nespēdams apvaldīt savu kaislību, satvēra peri un... apskāva tukšumu. Peri nebija ķermeņa, tā bija tā, it kā viņa būtu radīta no zila gaisa. Sultāns bija pārsteigts, un peri aizlidoja. Bet mīlestība nepameta sultāna sirdi, un viņš, ciešot, skatījās debesīs, piesaucot savu mīļoto. Viņa atbildēja uz viņa aicinājumu, pavēlot uzbūvēt mauzoleju tā, lai tā velve būtu augsta, un pats mauzolejs šķita viegls un peld debesīs. Kupolā bija jāatstāj bedre, pa kuru peri varētu lidot pie sava gaidošā vīra pilnmēness laikā. Tiklīdz mauzolejs tika uzcelts, visa sultāna Sandžara dzīve pārvērtās par pilnmēness gaidīšanu un vēlamo tikšanos ar savu mīļoto, kas ieradās pie viņa caur kupola caurumu.
Kad sultāns nomira, viņš tika apglabāts zem mauzoleja kupola un, saka, pilnmēness laikā no mauzoleja joprojām dzirdamas skaistās peri skumjas nopūtas. Šis ir stāsts! Mūsdienās Sultāna Sandžara mauzolejs ir svētceļojumu vieta ne tikai ticīgajiem, bet arī visiem Turkmenistānas viesiem, arī izcilajiem. Kopā ar mums mauzoleju apmeklēja amerikāņu delegācija ASV valsts sekretāra vietnieces Hilarijas Klintones vadībā. Cilvēki turpina nākt pie Mervas, atkal un atkal iegrimstot tās pagātnē, klausoties stāstus par seno pagātni, iztēlojoties sen pagājušo dzīvi. Un vecās drupas ik dienas rītausmā augšāmceļas un atkal aizmieg, nopūšoties par laikiem, kad tajās ritēja dzīvība. Turpinājums šeit.

Smagi noslogots, es traucos pa trīs kilometrus plato neviena zemi, kas atdala Uzbekistānu no Turkmenistānas. Smagās automašīnas stāvēja rindās abās satiksmes noslogotā ceļa pusēs; viņiem būs vajadzīgas vismaz trīs dienas, lai šķērsotu robežu. Taču kustējos ātri: visas nogurdinošās muitas formalitātes, kuru laikā ikviena manas bagāžas detaļa tika reģistrēta svarīgā apjomā, aizņēma “tikai” četras stundas. Es devos uz senās Mervas pilsētas drupām, kas atrodas 300 kilometrus no robežas un kas jau 4. gadsimtā bija nestoriāņu bīskapa diecēze. Vēlējos noskaidrot, vai padomju arheologu ziņojumi 50. gados ir patiesi. par Mervā saglabātajām baznīcas drupām: Rietumu eksperti apstrīdēja šo faktu.

Nedēļu iepriekš telefoniski (dzirdamība bija šausmīga) biju sarunājusi satikties ar savu šoferi Hasanu Turkmenistānas muitas postenī, bet tagad uztraucos, vai viņš tur nebūs. Par laimi, viņš mani patiešām gaidīja savā 1970. gada Ladā un piedāvāja nosvinēt manu ierašanos Turkmenistānā ar tasi svaigi pagatavotas kafijas. Viņš uzstādīja kafijas automātu priekšējā pasažiera sēdeklī, pievienoja cigarešu šķiltavu un mīlēja to iedarbināt, braucot ar automašīnu ar maksimālo ātrumu – lai gan neskaitāmās policijas pārbaudes ievērojami palēnināja šo procesu. Turpmākajos 40 km brauciena laikā mana pase, Ārlietu ministrijas izsniegtā ieceļošanas atļauja un Hasana autovadītāja apliecība tika pārbaudīta 10 reizes. Katru reizi Hasans nodeva savu pasi, ievietojot tajā banknoti, kas, protams, interesentam “pielipa pie rokām”.

Tāpat kā citas padomju republikas Vidusāzijā, Turkmenistāna pasludināja savu neatkarību 1991. gadā. Prezidents Nijazovs (miris 2006. gada decembrī) iepriekš bija Turkmenistānas Komunistiskās partijas pirmais sekretārs; varas struktūras un tie, kas tās kontrolēja, palika nemainīgi, mainījās tikai zīme. Turkmenistāna, kuras platība ir 488 000 km un kurā ir gandrīz 6 miljoni iedzīvotāju, būtu varējusi uzplaukt, pateicoties milzīgajām naftas, gāzes un rūdas rezervēm, taču tā joprojām ir nabadzīga niknās korupcijas dēļ, ko veicināja Nijazovs, kurš uzskatīja valsti par savu. federācija .

Nedēļas laikrakstā Times of Central Asia lasīju par prezidenta Nijazova neticami uzpūsto personības kultu. Dažas no viņa ekstravagantajām kaprīzēm ir vienkārši radītas izklaidējošai lasīšanai. Galvenais nosacījums autovadītāja apliecības iegūšanai Turkmenistānā bija nevis braukšanas eksāmens, bet gan 20 stundu apmācības kurss, kas veidots, pamatojoties uz četrsimt lappušu garu “garīgo rokasgrāmatu visiem turkmēņiem”, ko sarakstījis Ruknama. prezidents. Kamēr Nijazovs uzlūkoja savu darbu kā pasaules vēsturi, kurā visu mūsu planētas kultūru attīstība ir atvasināta no turkmēņu “primārās kultūras”, neatkarīgi kritiķi Ruknamā saskatīja virspusēju pseidozinātnisku apgalvojumu kopumu, kas sajaukts ar aizguvumiem no Korāna un turkmēņu eposs. Šī darba apgūšana bija obligāta ne tikai katrā izglītības iestādē no bērnudārza līdz universitātei, bet arī civildienestā un kopumā jebkura veida darbībā. Mao ēna un viņa citātu grāmata... Hasans man apliecināja, ka šis noteikums patiešām pastāv. Tas, vai tas ir padarījis ceļus drošākus, ir cits jautājums...

Pēc mūsdienu Turcijas dibinātāja Kemala Ataturka prezidents Nijazovs piešķīra sev titulu "Turkmenbaši", kas nozīmē "visu turkmēņu tēvs". Attiecīgi galvaspilsētas lidosta nosaukta Turkmenbaši vārdā; Lauksaimniecībai vitāli svarīgais Karakum kanāls tiek pārdēvēts par Turkmenbaši kanālu; un pa Turkmenbaši šoseju nokļūsiet Turkmenbaši ostā Kaspijas jūras krastā. Šķiet, ka nekas nav paglābies no pārdēvēšanas.

Turkmenistānas valūtas devalvācija kopš neatkarības pasludināšanas ir bijusi strauja. Kad 1993. gadā tika ieviesta jauna valūta manats, divi manati atbilda vienam ASV dolāram; Šodien par vienu dolāru jūs oficiāli saņemsiet 5000 manātu, bet melnajā tirgū - līdz 24 000. Tajā pašā laikā benzīns maksā santīmus: par dolāru jūs piepildīsiet 60 litrus augsta oktānskaitļa AI-95 vai 80 litrus A-76. Benzīns ir 20–25 reizes lētāks nekā minerālūdens. Taču kokvilnas raža nodrošina, ka turkmēņi tālu nebrauks, neskatoties uz fantastiski lēto benzīnu.

Ne tikai studenti ir jāsūta novākt kokvilnu; No pulksten 9 līdz 17 pēc policijas rīkojuma visi tirgi ir slēgti, un piebraucamos ceļus bloķē pāri tiem novietotās kravas automašīnas. Pat degvielas uzpildes stacijas ir slēgtas no pulksten 15 līdz 19, radot simtiem automašīnu lielas rindas. Šie pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka visi lauksaimniecībā iesaistītie piedalās kokvilnas novākšanā. Patiešām, ir pārsteidzoši, ka tādi tūristi kā es vēl nav iedzīti lasīt kokvilnu kopā ar visiem pārējiem!

Marijas pilsētā, Turkmenbaši laukuma centrā, atrodas mirdzoša sēdoša Nijazova zelta statuja, kas ir lielāka par dabisko izmēru. Baumo, ka tas ir izgatavots no tīra zelta. Kad apstājos, lai fotografētu šo nepārspējamo pieminekli, Hasans nobālēja. Viņš sacīja, ka apstāšanās un fotografēšana ir stingri aizliegta, un pretī esošā ēka pieder Nacionālās drošības komitejai (VDK pēctecei), kas visu diennakti apsargā statuju. Toreiz es pamanīju, ka šī milzīgā blīvi apdzīvotās pilsētas teritorija ir pilnībā pamesta. Mājiens bija skaidrs, un es nolēmu tikt prom no šejienes, aizmirstot par fotografēšanu, kuras sekas bija viegli paredzēt. Katrā ziņā mani neinteresēja Nijazova, bet gan tuvējā senā oāzes pilsēta Merva ar savu apbrīnojamo vēsturi.

Merv tika dibināts mūsu ēras 7. gadsimtā. e., lai gan senākās apmetnes tās teritorijā datētas ar aizvēsturiskiem laikiem. Lai gan Aleksandra Lielā vizīte pilsētā nav pierādīta, kādu laiku to sauca par Aleksandriju. 5. gadsimtā tā bija Nestoriāņu baznīcas augstākā arhibīskapa troņa pilsēta. Nākamo 100 gadu laikā Mervu pārmaiņus sagūstīja sēļi, partieši un sasanīdi. Tas turpinājās līdz 651. gadā, kad tika nogalināts pēdējais no Sasanijas valdniekiem Jazdegards III, pilsēta nonāca arābu pakļautībā, kuri to sauca par Gyaur-Kala, kas nozīmē "neticīgo pilsēta", jo to apdzīvoja "pagāni." - kristieši, budisti un zoroastrieši.

Abasīdu dinastijas valdīšanas laikā Merva kļuva par otro lielāko pilsētu islāma pasaulē pēc Bagdādes. Pateicoties savai atrašanās vietai - galvenajā Zīda ceļa maršrutā - tas kļuva par vienu no bagātākajiem un nozīmīgākajiem tirdzniecības centriem Vidusāzijā. Pēc vairākām secīgām Persijas valdnieku dinastijām Mervu miermīlīgi okupēja turki seldžuki, kuru vadībā tas kļuva vēl lielāks un sāka saukt par “pasaules māti”. Kultūras, mākslas un zinātnes ziņā Mervs varētu konkurēt par sava laika lielākās pilsētas titulu, konkurējot ar pašu Aleksandriju. Šīs austrumu pērles zvaigzne tika uzstādīta 1221. gadā, kad Čingishans brutāli iznīcināja tās iedzīvotājus. No 750 000 līdz 1 300 000 iedzīvotāju kļuva par viņa karotāju upuriem. 13. gadsimta irāņu vēsturnieks un Bagdādes valdnieks Ata Maliks Juvaini savā grāmatā “Pasaules iekarotāja vēsture” apraksta šo sistemātisko iznīcināšanu un stāsta, kā mongoļi izvilināja izdzīvojušos no savām patversmēm:

Cilvēks, kurš bija kopā ar viņiem (kopā ar mongoļiem), izlikās par muezinu un sauca aicinājumu uz lūgšanu; un visi, kas iznāca no slēptuvēm, kur viņi tika apglabāti, tika sagrābti un iegrūsti Shihabi medresā, un beigās viņi visi tika nomesti no jumta. Un visā pilsētā dzīvu nebija palikuši pat četri cilvēki.

Lai gan Mervu daļēji pārbūvēja šahs Rukhs Khans, kurš valdīja no 1407. līdz 1447. gadam, oāzes pilsēta nākamajos gadsimtos sabruka un kļuva par neviena zemi, kurā dzīvoja tikai plēsīgās turkmēņu ciltis, kuras tirgojās ar vergu tirdzniecību. 1884. gadā tas nonāca Krievijas īpašumā.

Nākamajā dienā pēc manas ierašanās man paveicās izstaigāt Mervas drupas Ak Mohammeda Annajeva pavadībā, kurš labi pārzināja pilsētas vēsturi. Ak Mohammeds teica:

Ja neņem vērā bronzas laikmeta apmetnes Margush, kas atrodas 40 km attālumā, Mervas teritorija ir aptuveni 55 km attālumā. Faktiski tas ietver 10 dažādas pilsētas. Pēc vienas no tām iznīcināšanas cilvēki drupas pameta, un pilsēta atkal tika uzcelta citā vietā. Vecākās redzamās drupas ir datētas ar 6. gadsimtu, bet jaunākās - no 18. gadsimta.

Tādējādi likās, ka mēs būtu pastaigājušies cauri 24 gadsimtiem.

Mervas austrumu pusē atrodas iespaidīgās Kyz-Kala drupas, "Jaunavas cietoksnis". Viņi saka, ka tieši šeit 1221. gadā 40 meitenes izdarīja pašnāvību, dodot priekšroku mongoļu verdzībai. Cietokšņa ķieģeļu bezlogu mūri, gar kuriem joprojām stāv slaidas 15 metrus garas kolonnas, ir radušās vēlajā Sasanīdu valdīšanas periodā.

Logu vietā ir tikai šauras iedobes, kuras varētu izmantot loka šāvēji; gaisma cietoksnī ieplūda caur pagalmu un slīpām gaismas akām. No augstākā līmeņa varēja redzēt pilsētas centru ar Sultāna-Kala drupām, Seldžuku sultāna Sandžara Dar-al-Akhir mauzoleju, kurš valdīja no 1117. līdz 1153. gadam (miris 1157. gadā) un koncentrēja varu pār gigantisku impēriju viņa rokas stiepjas no Samarkandas līdz Bagdādei. Virs šīs kubiskās ēkas paceļas vecākais divkupola kupols Vidusāzijā. Tās celtniekus iedvesmojuši Samanīdu kapenes Buhārā (10. gadsimts) un vēl senāki budistu Vidusāzijas tempļu kupoli. Mauzoleja kubs, kura astoņi stūri saistīti ar zemi, bet velves pusloks ar debesīm, simbolizē debesu un zemes vienotību, mirstību un bezgalību.

Ak Mohammeds nopūtās un paskaidroja, ka, lai gan mauzolejs ir atzīts par pasaules kultūras mantojuma daļu, šī Seldžuku arhitektūras pērle tika ne tikai pārlieku dedzīgi, bet arī nepareizi restaurēta. Sienās ir logu nišas, galvenā ieeja ir pārāk liela, velvē nav pietiekami daudz zilu māla flīžu, iekštelpu krāsojums ir lipīgs. Tas man atgādināja par Tash-Khauli pils atjaunošanu Hivā (Uzbekistāna), ko arī finansēja UNESCO. Šķiet, ka šī organizācija nespēj pienācīgi uzraudzīt savu projektu īstenošanu.

Uz ziemeļaustrumiem no mauzoleja atrodas vecākā Mervas apmetne Erk-Kala. Es atceros, ka pirms trim gadiem Irānā redzēju uzrakstu, kurā viņš minēts. Šis slavenais Behistunas uzraksts, kas ir apmēram 2500 gadus vecs, vēsta: “Karalis Dārijs (522–486 BC) saka: “Valsts, ko sauca Margiana (tolaik Merva nosaukums), mani ir atstājusi. Viens vīrietis, vārdā Frada, Margiāns, tika pasludināts par valdnieku. Tad es nosūtīju Dadaršišu, savu padoto, satrapu Baktrijā pie persiešu, (un) es viņam teicu: “Ej (un) sakauj armiju, kas mani neatzīst... Pēc tam valsts kļuva par manu” (tulkojums ņemts). no A. A. Oparina grāmatas "Baltie halāti". Piezīme josla).Ēku kompleksu, kas atrodas uz 50 akriem lielas zemes, aizsargāja 17 metrus augsta māla siena, kuras pamatnē bija 20 metri. Iekšpusē zem puscilindriskās velves atradās daudzas dzīvojamās telpas, jo neticami biezais sienu biezums nodrošināja patīkamu vēsumu vasarā un saglabāja siltumu ziemā.

Visā teritorijā, kas bija daļa no Irānas kultūras sfēras, pie kuras piederēja arī Mervs, ledāju celtniecībai izmantoja biezu māla sienu izolējošās īpašības. Lielākais no Merva trīs konusveida ledājiem ir 10 metrus augsts un 19 metrus diametrā pie pamatnes. Dienvidu pusē ledāju no tiešiem saules stariem pasargāja māla siena; tā nav saglabājusies līdz mūsdienām. No māla ķieģeļiem mūrētajai velvei iekšpusē bija iebūvētas kāpnes - tāpat kā ūdens tvertnei, kas būvniecības laikā tika ierakta dziļi zemē. Ziemā tas piepildījās ar ūdeni, kas pēc tam sasala. Pateicoties sienu biezumam un aizsargājošajai ārsienai, ledus vasarā bija labi saglabājies. Šķērsveida koka sijas un sijas zem velves liecina, ka tur glabājās ātrbojīgi pārtikas produkti. Turklāt ventilācijas šahtas nodrošināja svaiga gaisa plūsmu gar iekšējām sienām.

Arī Shahriyar-Ark citadele bija pamesta. Piecdesmitgalvainu dromedāru ganāmpulks ganījās vietā, kur kādreiz atradās sultāna pils, dīva, piparmētra, divas mošejas, kazarmas un slavenā sultāna bibliotēka. Tikai vienas no deviņām Mervas bibliotēkām, Kitab Khana, drupas joprojām pretojas laikam. Visi viņas vērtīgie manuskripti gāja bojā mongoļu iebrukuma ugunsgrēkā.

Es sāku jautāt Ak Mohammedam, vai Mervā ir nestoriāņi un vai ir saglabājušās kādas arheoloģiskas liecības par to. Ak Mohammeds smējās:

Labs jautājums! Padomju arheologi Pugačenkova un Dresvjanska strādāja Mervā 1950.-1960. gados. Viņi identificēja nestoriāņu templi dažās labi saglabājušās drupās. Tas atrodas 17 kilometrus uz ziemeļiem no mauzoleja.

Viņš man parādīja fotoattēlu, kas datēts ar 1966. gadu, kurā bija skaidri redzama iegarena ēka (41 m gara) ar nosaukumu Kharoba-Koshuk. Tas sastāv no 4 lielām un 2 mazām istabām, kuras kādreiz vienoja smaila velve, no kuras līdz mūsdienām saglabājusies viena arka. Bet Ak Mohammeds manas priecīgās gaidas atvēsināja ar rūgtiem vārdiem:

Diemžēl šī teritorija tiek izmantota lauksaimniecības darbiem, un sezonālās lietavas ir izskalojušas lielāko daļu mūra. Daži zinātnieki neatzīst šo ēku kā baznīcu. Tāpēc jums pašam būs jāizlemj, vai tā ir viņa vai nē.

Hasans mūs veda pa smilšainiem ceļiem, saceļot biezus putekļu mākoņus. Ak Mohammedam bija taisnība: salīdzinot ar 1966. gadu, pat 15 procenti no bijušās ēkas nebija saglabājušies, un augstā smailā arka sabruka. Es izpētīju drupas, veicot nepieciešamos piesardzības pasākumus. Apsīdas novietojums, kur kādreiz atradās altāris, joprojām bija nojaušams, un tas bija vērsts uz austrumiem, kā tas pienākas ar tradicionālo baznīcu orientāciju. Es zināju, ka šajā vietā tika atrastas monētas, kas datētas ar valdnieku Kavadh I (valdīja 498-531 CE) un Hormizd IV (valdīja 579-590) laikmetu. Es diezgan sliecos piekrist Ak Mohammedam, ka tās patiešām ir kristiešu baznīcas drupas no Sasanian laika, ko 11. gadsimtā seldžuki pārveidoja par dzīvojamo ēku, kas izskaidro Seldžuku keramikas atradumus.

Iedomājieties, ka šīs plašās māla kaudzes vietā pirms vairāk nekā 1000 gadiem stāvēja liels templis, iespējams, pat Mervas katedrāle, un jūs nevarat vien brīnīties: kas paliks no mūsu pilsētām turpmākajos laikos? Mūsdienu arheologi ir atraduši izsmalcinātus senās mākslas darbus, bagātīgus apbedījumus, skaistas akmens un metāla statujas un brīnišķīgas freskas. Es domāju par to, kādus pierādījumus par mūsu civilizāciju arheologi atklās pēc tūkstoš gadiem. Šosejas paliekas? Coca-Cola pudeles? Izklaides industrijas miskaste? Sarūsējusi tanka muca? Un kāds būs civilizācijas izskats, rekonstruēts no šiem atradumiem?

Mūsu galamērķis bija no 1112. līdz 1114. gadam Mervas valdnieka Muhameda ibn Zeida mauzolejs, kurš saskaņā ar leģendu bija tiešs pravieša Muhameda pēctecis. Kad tuvojāmies mauzolejam, mani pārsteidza skats, ka netālu no tā aug grubuļains koks, no kura zariem karājās neskaitāmi auduma atgriezumi. Svētceļnieki piesien tos pie koka, cerot, ka viņu vēlmes piepildīsies. Dažās lentēs ir Korāna panti, citās ir personiskas ziņas ar lūgumu par bērna piedzimšanu vai labu veselību. Šī paraža pastāv arī visur Tibetā un Mongolijā: arī tur pie kokiem, kas tiek uzskatīti par svētiem, tiek piesieti vienkrāsaini vai raibi auduma gabali. Pirms vairākiem gadiem es atklāju ļoti neparastu šīs pirmsislāma paražas izpausmi Uzbekistānā, netālu no Urgutas pilsētas, uz dienvidaustrumiem no Samarkandas. Blakus 10. gadsimta apbedījuma vietai, kas pieder islāma sludinātājam un svētajam Khoja Abu Talib Samast, atrodas tūkstoš gadus vecs platāns. Tās varenajā stumbrā atradās neliela musulmaņu skola, kas darbojās līdz 1920. gadam. Mazā skolas ēka un koks, kas to sargāja, joprojām pastāv.

Svētceļnieki godbijīgi apstaigā Muhameda ibn Zeida mauzoleju septiņas reizes, pēc tam viņi ieiet un stāv netālu no svētā kapa, paceļot rokas un pagriežot plaukstas pret debesīm. Imāms nolasa sēru no Korāna un tad svētī svētceļnieku atnestās neraudzētās kūkas. Šo maizi viņi vedīs uz mājām un izdalīs radiem.

Vairākas reizes staigāt apkārt svētā kapam ir tāds godināšanas veids, ar kādu esmu daudzkārt sastapies islāma Vidusāzijā – piemēram, sūfiju skolotāja Ahmeda Jasavi mauzolejā, kurš nomira 1166. gadā Turkestānas pilsētā (Kazahstāna) . Tur svētceļnieki staigā ap kapu pretēji pulksteņrādītāja virzienam pat nakts melnumā, pieskaroties ārsienai ar kreiso plaukstu un lasot Korāna suras. Sievietes bieži nēsā uz rokām slimus mazuļus un noliek tos noteiktās vietās pie sienas. Šādi svētceļojumi demonstrē islāma mierīgo pusi, ko raksturo godbijība, pazemība un cerība. To pašu paražu novēroju pie islāma svētā Džafara al Sadika kapa Ķīnas dienvidu provincē Sjiņdzjanas, kuras iedzīvotāji galvenokārt ir musulmaņi. Pie kapa ieejas karājās zirgu astes un upura aitu vilna - liecības par pirmsislāma paražām no šamanisma laikiem. Vietējie iedzīvotāji ciena šīs divas apbedījumu vietas kā “otro Meku”.

Es jautāju imamam, kas kalpo Ibn Zeida mauzoleja, ko nozīmē svētceļniekiem staigāt pa to. Viņš mazliet vilcinājās atbildēt:

Jūs esat neticīgs, kas izskaidro jautājuma nezināšanu. Svētceļnieki septiņas reizes apstaigā kapenes, jo pravietis lika viņiem septiņas reizes apstaigāt Kaabu Mekā.

Šī paraža ir sastopama arī budistu Himalajos un Mongolijā, kur ap stupām, kapenēm, klosteriem un pat kalniem tiek ar cieņu apbraukts. Slavenākais pēdējais piemērs ir Kailasa kalns, kuru šķērso četru dažādu reliģiju piekritēji - budisms, bons, šivisms un džainisms. Kailasa kalns personificē axis mundi, pasaules koku un kāpnes uz debesīm vienlaikus, kuras maģisko visuresamību Mongolijā un Tibetā simbolizē vertikāli zemē iestrēguši stabi.

Es atklāju arī šo šamaņu simbolu - šamanis izmanto kāpnes uz debesīm kā starta laukumu dvēseles lidojumam - divās pazemes mošejās ar nekropolēm Mangyshlak pussalā Kazahstānā. Šajās mošejās ar nosaukumu Shopan-Ata un Beket-Ata caur griestu jumta logu no lielākās lūgšanu zāles grīdas paceļas tievs koka stumbrs; svētceļnieki apstaigā to trīs reizes. Pasaules koks caurauž visus eksistences līmeņus: saknes aug zemākajā pasaulē, stumbrs norāda uz mūsu pasaules virzienu, bet virsotne nodrošina saikni ar debesīm. Citā Beket-Ata mošejas jumta logā izvietoti vairāk nekā divi desmiti aunu galvaskausu ar milzīgiem ragiem – vēl viena no mongoļu šamaņu kultūras paražām. Esmu vairākkārt redzējis aitu, briežu, antilopu vai pat lāču galvas karājas kokiem ar skatu uz rietumiem Vidusāzijā. Šāds rituāls ir veltījums šai dzīvnieku sugai, kuras pārstāvis tajā “piedalās”, mudinot viņu piedzimt no jauna šajā teritorijā.

Vidusāzijā islāma svēto un sūfiju mistiķu mauzoleji veido sava veida “tiltu” starp islāmu un šamanismu. Es uzskatu, ka sūfiju un šamaņu mistikas tuvums ievērojami atviegloja bijušo misionāru darbu ar Vidusāzijas turku iedzīvotājiem, kuri sākotnēji sludināja šamanismu. Abu galvenā kopīgā iezīme bija pārliecība, ka viņi, būdami ekstātiskā apziņas stāvoklī un pateicoties draudzīgiem gariem, var nonākt saskarē ar dievu pasauli un daļēji dievišķām būtnēm šeit un tagad, nevis tikai aiz kapa.

Pēc manas trīs dienu vizītes Mervā Ah Mohammed man parādīja grāmatu no savas personīgās bibliotēkas, kurā bija daudz senu fotogrāfiju, kas datētas ar 1891. gadu. Tolaik daudzas drupas, kuras tagad nebija atpazīstamas pilnīgas sabrukšanas dēļ, joprojām bija iespaidīgas. un iespaidīga izskata drupas. Lai gan krievu zinātnieki lūdza caru iejaukties un neļaut vietējam sultānam iznīcināt senās ēkas, to iznīcināšana turpinājās. Sultāns savu rīcību pamatoja, sakot: “Tas nekaitēs ēkām; viņi vienkārši noņems vecos ķieģeļus, lai celtu jaunas mājas. Ja salīdzina vecās Mervas un Samarkandas fotogrāfijas, tad nāksies secināt, ka Mervu varēja atjaunot ne sliktāk kā Samarkandu, ja drupas būtu izmantotas (kā būvmateriāli. Piezīme trans.) beidzās 19. gadsimta beigās. Tagad tūristi uz Samarkandu pulcējas ganāmpulkos, un šajā laikā Mervā ganās kamieļi.

Tā kā biju dzirdējis runas, ka noslēpumainas pazemes būves Kazahstānas Mangišlakas pussalā varētu būt saistītas ar nestoriānismu, nolēmu tās izpētīt pats. Šīs alas, kas tagad kalpo kā mošeju telpas, ir iecirstas dziļi kalna nogāzē, un tās var sasniegt pa šaurām kāpnēm. Netālu no katras alas ieejas atrodas plašas nekropoles ar daudziem viduslaiku un modernākiem pieminekļiem. Blakus dažām no tām atrodas lielas akmens figūras auniem, saukti Koshkar mac. Ar akmens auniem saistītus motīvus, kas cēlušies no turku-mongoļu kultūras, esmu jau meklējusi Nestoriāņu kapsētās Irānā, Maragā, Delemonā un Göktepē. Turku un arābu vidū auns tika uzskatīts par cilšu totēmu un patronu. Uz akmens figūru mugurpuses ir izgrebti uzraksti arābu valodā, bet sānos ir zobeni, cirvji vai maisi. Netālu no Shakpak-Ata alas kapsēta atrodas tuvu mošejai. Pa kreisi un pa labi no ieejas klintī tika izgrebti attiecīgi divi un pieci padziļinājumi, kuros tika veikti apbedījumi zemes līmenī. No augšas tie ir pārklāti ar vaļīgām akmens plāksnēm; vienā no kapiem var redzēt galvaskausu, kura vecums ir līdzvērtīgs gadsimtiem.

Šādas kapsētas ir “jautrākas” vietas nekā to līdzinieki Eiropā. Netālu no Hanga Baba nekropoles mēs redzējām daudzbērnu ģimeni, kas bija ieradusies pieminēt savu radinieku, kurš bija Staļina 1937. gada “tīrīšanas” upuris. Viņi izklāja krāsainus paklājus tieši pie kapa un nokāva aitu, kuru nekavējoties nodīrāja. pagatavoja un ēda, porciju iedodot nelaiķim. Šī rituāla laikā mirušais pievienojas dzīvo dzīvei - un otrādi.

Kazahstānas arheologs Andrejs Astafjevs uzskata, ka šīs alas nekad nav bijušas saistītas ar nestoriānismu, bet viduslaikos bija sūfiju klosteri. Faktiski vietējie iedzīvotāji uzskata, ka visus šos klosterus dibināja 12. gadsimta sūfiju skolotāja Ahmeda Jassavi skolēni. Saikne ar sūfismu liecina arī par ārkārtīgi šaurām ejām, kurās var iekļūt tikai rāpojot, kas liek cilvēkiem pieņemt pazemīgu stāju. Patiešām, sūfiji meditēja sīkās tumšās kamerās, kuru ieeja uz noteiktu laiku bija slēgta ar milzīgiem akmeņiem.

Visās šajās mošejās ir arī skaidras pirmsislāma rituālu pazīmes. Tur atrodas upurēšanas altāri, kas nolietoti un nomelnoti ar jēra taukiem, kas atgādina uguns kultu. Šopan-Atā kāds vecāka gadagājuma svētnīcas turētājs pusnaktī veica uguns rituālu. Viņa ir gan cienīta, gan baidīta, kā no raganas. Viņa tupēja pie ieejas pazemes mošejā, iepretim akmenim ar iedobumu, kurā ielēja nedaudz eļļas. Tad viņa aizdedzināja eļļu un izņēma no maisa vairākus papīra gabalus, uz kuriem bija rakstīti Korāna panti, kurus viņa pēc skaļas nolasīšanas iemeta ugunī. Aptuveni 20 cilvēki viņu cieņpilni ieskauj. Ceremonijas beigās viņi "mazgāja" rokas ugunī un pielika tās vājām vai slimām ķermeņa daļām.

Šis rituāls atgādina seno turku un mongoļu tautu uguns kultu. Tā Bizantijas sūtnis Zemarkoss, kurš 568. gadā devās uz Talas ieleju Kazahstānas dienvidos, lai apmeklētu rietumu turku hanu Istami, ziņoja, ka turki ”attīrās ar uguni”. Uguns rituāls, kas nosūtīts uz Šopan-Atu, arī ceļ tiltu uz Kazahstānas sūfijiem. Ahmeda Jassavi sekotāju sūfiju klosteros svētā uguns dega dienu un nakti. Katru reizi, izejot no klostera, sūfijs pastiepa rokas pret uguni un tad pārbrauca ar tām pa seju. Šis attīrīšanas rituāls arī parāda, ka islāms ir pārņēmis pirmsislāma reliģiskās koncepcijas.

Izpētījis svarīgākās pazemes mošejas, es nonācu pie tāda paša secinājuma kā Astafjevs. Nav nestoriešu klātbūtnes pēdu - ne mošeju iekšienē, ne nekropolēs.

Izmantotie vietnes materiāli: http://www.e-reading-lib.org

, Ķīna), nu Margiana atzīta par piekto šādu centru. Domājams, ka šīs senās valsts galvaspilsēta Gonur, kuras pēdas atrodas 70 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Bairamali.

Agrīnajos viduslaikos milzīgā senā pilsēta bija pamesta, mājas, darbnīcas un tempļi tika pamesti. Apmēram gadus Mervs tika notverts Heftalīti, kurš veiksmīgi darbojās pret Sasanīdiem. Gadsimta beigās Sasāniešiem izdevās atgriezt oāzi, un gs. Khosrova I Anuširvana deva rīkojumu remontēt daudzas Mervas ēkas, un pilsēta atdzīvojās, atkal kļūstot par kultūras un amatniecības centru.

Kā daļa no Arābu kalifāta

Pilsētas tālākais liktenis bija ļoti grūts. Tūlīt pēc Ismaila I armijas aiziešanas Uzbekistānas valdnieks Ubaydullah Khan vairākas reizes sagūstīja Mervu, to izlaupot. Gandrīz 80 gadus Mervu savā īpašumā pārmaiņus pievienoja šeibanīdu prinči, līdz beidzot Safavīdu šahs Abass I gadā to nenostiprināja stingri savā īpašumā. Pēc viņa pavēles pilsētas mūri tika uzcelti no jauna. Abasa I ieceltais jaunais valdnieks Bektaš Khans no turkmēņu ustajli cilts uzlaboja nocietinājumu: tika salaboti mūri, ko ieskauj dziļš grāvis, un gar tiem tika uzcelti vairāki aizsardzības torņi. Pašā Mervā bija koncentrētas lielas ieroču, apģērbu un pārtikas rezerves.

Pēc Abasa nāves, I gads) Horezmas valdnieks Isfendijars Khans mēģināja ieņemt Mervu, taču viņu sakāva Mervas komandieris Aširs Khans un steidzīgi aizbēga, atstājot savu īpašumu. Neveiksmīgi beidzās arī Uzbekistānas hana Imamkuli mēģinājums ieņemt pilsētu. Gadā pilsētnieki sava valdnieka Hadži Timura Khana vadībā divreiz atvairīja Buhāras atalik Khushike-biy uzbrukumu un izdzīvoja.

Cīņa par pilsētu starp Persiju, Buhāru un Hivu

Līdz kāpuma brīdim Irāna Nadir-kuli-hans no turkmēņu afshar cilts, Mervs bija pilnībā turkmēņu rokās. Qajars kas cīnījās ar vietējo tatāri. Mervas iedzīvotāji vērsās pēc palīdzības pie Nadira Khana. Izraidījis tatārus no Mervas gada vasarā, hans devās uz Mašhadu. Bet tatāri negaidīti atgriezās un ieņēma pilsētu. Nadirs Khans bija spiests turp nosūtīt savu brāli Ibrahimu Hanu, kurš iznīcināja Sultanbenta dambi, atstājot Mervu bez ūdens. Tatāri atdeva pilsētu, bet iedzīvotājiem pienāca grūti laiki. Daudzi iedzīvotāji tika pārcelti uz citiem Horasanas apgabaliem. Tikai desmit gadus vēlāk, kad Nadirs Kuli Khans kļuva par Irānas šahu, viņš deva pavēli atjaunot Mervu. Tur atgriezās ne tikai iepriekš izliktie iedzīvotāji, bet arī 3 tūkstoši Horasan zemnieku ģimeņu. Murgabas dambja remontam tika iedalīti speciāli strādnieki, kā arī divi simti kamieļu un trīssimt ēzeļu, kuri atveda visu remontam nepieciešamo. Mervā vairs nebija apanāžu īpašnieku, visa zeme un ūdens kļuva par valsts īpašumu.

Tādējādi Mervs kļuva par svarīgu priekšposteni Nadira Šaha turpmākajiem iekarojumiem Vidusāzijā. Gadā viņš pavēlēja viņa ieceltajam pilsētas valdniekam Šahkuli Khanam izdarīt visu nepieciešamo ceļojumam uz Ķīnu. Īsā laikā Merv amatnieki izgatavoja 70 lielgabalus un izlēja 14 tūkstošus lielgabalu ložu. Trīs simti artilēristu uzlaboja savas spējas šaut ar ieročiem. Merva pārvērtās par militāru pilsētu, un tās cietoksnis ar 44 torņiem tika uzskatīts par neieņemamu. Gada laikā pilsētā tika ievesti vēl 50 lielgabali, 20 tūkstoši lielgabalu ložu un dzelzs rezerves. Tur bija koncentrēts visa veida karaspēks. Bet tas viss tika iznīcināts pēc Nadira Šaha nāves gadā. Pilsēta no rokas rokā pārgāja irāņiem, afgāņiem un buhāriešiem. Līdz beigām XVIII gadsimts aizsākās Bayramali Khan valdīšanas laikā, kuram tiek piedēvēta jauna Merva (Bayramali Khan-kala) atdzimšana. Bet viņš nevaldīja pilsētu ilgi, jo tika nogalināts kaujā ar Buhāras emīru Šahu Muradu. Tad emīram neizdevās pārņemt Mervu savā īpašumā. Viņš to izdarīja savas otrās kampaņas laikā, kad iznīcināja aizsprostu un aizveda uz Buhāru 15 tūkstošus mirušo, atstājot pilsētā brāļus Omar-biju un Fazil-biju. Divus gadus vēlāk Jervas iedzīvotāji viņus izraidīja, un Bedels-Mirza kļuva par pilsētas kjakimu, kuru Šahs-Murads drīz vien nomainīja ar savu dēlu Din-Nasir-beku. Pēc Šaha Murada nāves starp viņa dēliem sākās cīņa par Mervu. Gadā emīrs Heidars sagūstīja Mervu un daļu iedzīvotāju aizveda uz Buhāru, otra daļa devās uz Mašhadu. Mervā palika tikai aptuveni 500 Qajars.

1820. gadu sākumā saryks un Tekinieši, kurš salaboja Bayramalihan-kala sienas un iebilda pret kundzību gadā Hiva un Buhāras valdnieki. Nepārtraukti kari neliedza turkmēņiem daļēji atdzīvināt vecpilsētu. Bet paralēli jau veidojās cits oāzes kodols, kas vēlāk kļuva par galveno. 19. gadsimta sākumā pēc kārtējās Sultanbenta dambja iznīcināšanas Murgabas lejteces galvenais kanāls nobīdījās gandrīz 30 km uz rietumiem no senajām Mervu apmetnēm. Pirmkārt, jaunās upes gultnes kreisajā krastā radās Tekes ciems Garajapa (uz ziemeļiem no mūsdienu Marijas), kas pēc tam vairākus gadu desmitus kalpoja kā Tekes militārā bāze; Labo krastu tolaik ieņēma saryks. Tajā pašā gadā abu cilšu turkmēņiem izdevās izdzīt buhariešus no oāzes, pēc tam viņi uz laiku atzina Hivanas pilsonību. Hivas varas iestādes mēģināja atjaunot Sultanbentu, lai iedvestu dzīvību vēsturiskajā Mervā, taču viņiem tas neizdevās, tāpēc gadā Murgabas kreisajā krastā pie Egri-Guzer krustojuma uzcēla cietoksni, kas kļuva par Hivas gubernatora rezidence un visas oāzes administratīvais centrs. Netālu no cietokšņa uzreiz izauga Tekin ciemats - tiešais mūsdienu Marijas priekštecis.

Visa turpmākā Merva vēsture līdz 1870. gadiem ir pastāvīga cīņa starp Hiva , Buhāra Un Persija par auglīgas oāzes valdīšanu un Marijas turkmēņu pretestību, aizstāvot savu neatkarību. In - gg. hivāņi veica piecas neveiksmīgas kampaņas pret Mervu. Gada 12. martā Muhameds Emins cieta graujošu sakāvi no Serahas Tekiniem, kurus vadīja Kaušuts Khans. Pats Hivas hans kaujā gāja bojā. Pēc šiem notikumiem Seraks Tekins masveidā pārcēlās uz Mervu. Pastiprinājušies, viņi pilnībā sakāva persiešu armiju Hamzas Mirzas Ešmeta Daules vadībā.

Krievijas valdnieki

Gadā, baidoties no krievu karaspēka iebrukuma, kas dienu iepriekš bija iekarojuši Hivu, mariieši sāka celt pēdējo, iespaidīgāko izmēru un neieņemamāko cietoksni ar nosaukumu Kaušutan-kala. Tas stāvēja Murgabas krastā, mūsdienu Marijas pilsētas vietā, taču neattaisnoja savu aizsardzības mērķi: Krievija ar diplomātisku darbību palīdzību izdevās panākt visas oāzes miermīlīgu aneksiju. 1992. gadā Erk-Kala Gyaur-Kala apmetnēs tika īstenots Londonas Universitātes Arheoloģijas institūta organizētais starptautiskais projekts par Merv.

Izmantotie materiāli

• Turkmenistānas Republikas Kultūras ministrijas vietne:

Senā Mervas pilsēta ir viena no vecākajām pilsētām Vidusāzijā un visā pasaulē. Merv aizņem vienu no lielākajām arheoloģiskajām vietām Vidusāzijā. Šeit ir piecu dažādu nocietinājumu drupas. Senā Mervas pilsēta ir slavena arī ar spožākajiem islāma pasaules prātiem, piemēram, Al-Khwarizmiya un Omar Khayyam, kas tur dzīvoja un strādāja.

Senā Mervas pilsēta atrodas 30 km uz austrumiem no provinces galvaspilsētas Mari pilsētas jeb tāda paša nosaukuma vilajetas, kas atrodas Turkmenistānas dienvidaustrumos, robežojas ar Afganistānu. Merv atrodas vienā no senā Zīda ceļa galvenajiem atzariem, pa kuru notika tirdzniecība starp Eiropu, Āfriku un Tālajiem Austrumiem. Vēsturiski Mervs bija arī svarīgs sākumpunkts 180 kilometru garajam ceļojumam pa tuksnesi uz ziemeļrietumiem uz seno Amulu (šodien Turkmenabadu), kas atrodas Amudarjas upes krastos. Senās Mervas drupas atrodas blakus mazajai Bayram Ali pilsētiņai, krievu garnizona pilsētai, kas dibināta divdesmitā gadsimta sākumā.

Plaša bagātīgu aluviālo zemju delta, ko radījusi Murgabas upe, kas plūst uz ziemeļiem no Afganistānas, veido oāzi Karakumas tuksneša dienvidu malā.

Pirmie rakstveida pieminējumi par seno Mervas pilsētu ir datēti ar 8.-6. gadsimtu. BC. Ir zināms, ka senie hronisti lielajām pilsētām deva pēc iespējas pretenciozākos nosaukumus, piemēram, Samarkandu sauca par “Islāma pasaules pērli”. Bet šeit ir vārdi, kas tika doti senajam Mervam: "Karaļa dvēsele", "Pilsēta, uz kuras balstās Visums", "Khorasanas pilsētu māte". Ļoti iespējams, ka senā pilsēta pilnībā attaisnoja visus šos nosaukumus, jo pat tās drupas rada neaizmirstamu iespaidu.

Tas, kas paliek no piecām apdzīvotām vietām - Gyaur-Kala, Erk-Kala, Sultan-Kala, Bayramali-khan-Kala un Abdullah-khan-Kala, ļauj mums rekonstruēt apgabala hronoloģiju daudzu gadsimtu garumā. Daži no interesantākajiem Ancient Merv apskates objektiem ir Sultāna Sandžara kaps, Šahrijara šķirsta citadele, Sultāna-Kala apmetne, cietokšņu drupas, kristiešu templis un budistu klosteris. Lielā un mazā Kyz-Kala, piļu drupas, pirtis.

Pašlaik senā Mervas pilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā vislabāk saglabātais Lielā zīda ceļa senais centrs.